Вот и ехать к дилеру с этим ответом и пусть дилер предлагает варианты выхода из ситуации.

а они подтвердили стук на холодную?
позвоните на горячию линию, они переключат на инженера по гарантийному ремонту. позвоните два раза... там менеджеры тоже разные. есть конкретные валенки...


Вот инструкция дилеру от завода что делать мастеру приёмщику:

Они признали стук двигателя, сказали что типа завод не дал добро на ремонт, обратился письменно на завод мол так и так как говорит ОД вы отказали в ремонте почему? ответ завода постами выше. И еще ОД за мою жалобу на завод внес меня в черный список, типа скидок делать не будут и все такое. Вот видимо придется ездить на стучащем моторе до полной остановки, или судится. Только не понятно с кем, толи с ОД толи с VW груп, они друг на друга перекидывают ответственность.

ОД говорит для подтверждения дефекта нужно сделать разбор двигателя за 25000 руб. и потом они решат что делать, гарантия или нет. Сказали что завод может послать, или оплатить только детали... короче даже не знаю...

Ищи другого-вменяемого дилера - на этот КЕРГ не один ты жалуешься!
И пусть обоснуют стоимость разбора -диагностики .
Почему то у каждого дилера свои цены! Но обще-средняя цена была 12..13 т. руб!

у нового хозяина моей машины снова застучало ((( (до этого 2 замены было)
Либо од так делает, ставит по поршню, либо смысла в ремонте нет так как опять застучит.
Если бесплатно делать не будут, то смысла в трате денег нет, опять застучит (((
Таксисты с этим стуком ездиют уже по 200 тыш...

, за свой счет делать смысла нет, лучше эти деньги приберечь на гильзовку.

Я вот тоже склоняюсь к тому что это все бессмысленно, откатать до полной остановки двигла а там уже и думать чего как, мне тоже сервис мены говорили что по 200 тыщь ездят и норм, и что случаев умирания двигла еще не фиксировали. У нас в Уфе с ОД VW не густо один КЕРГ и БАШАВТОКОМ.

Можно катать,если проблем нет.А бывает,что масло подьедать начинает,ато и ЖРАТЬ,бывает и такое.И Компрессия пропадает.....

Вот тогда самое время гильзовать и ставить человеческие поршни. Затраты те же, но хоть прок будет.

Сегодня отдал машину другому ОД, завтра утром на прослушку стуков иду, посмотрим что другой ОД скажет.

Второй ОД (башавтоком) стук услышал но сказал что это нормально и не видит повода в ремонте, на мои замечания что стук есть и его явно слышно, они провели процедуру запроса на пост гарантийный ремонт в какой то проге и сказали что моей машины нет в списках и ремонт они сделать по гарантии не могут (это мне и керг делал и тоже был отказ), сказали еще что обычно ОД который вел обслуживание и продавал машину должен сам требовать от завода гарантийного ремонта (в моем случае керг) а они не могут этого требовать так как я не их клиент. Все сводится к тому что ОД должен иметь желание отстаивать права своего клиента перед заводом, но мой ОД керг этого делать не хочет и всячески старается нагадить так как им плевать на клиентов.

Один в один с моим ОД в Краснодаре!

Давай запись холодного пуска в эту тему.

Завтра запишу, самое интересное что у нас морозы под -30 сейчас и когда заводишь и правда стука вообще практически нет, как только прогреется немного то начинает стучать сильней, видимо масло сильно густое и не дает сильно бренчать поршням.

И в каком таком месте сильно густое масло подкладывается в зазор и не дает бренчать одному из четырех поршней? Уж не на жаровом ли поясе поршня???
За шесть лет владения фпс я так и не нашел подтверждение такому чуду. При этом двигатель при запуске ниже -10 ...- 15 грС всегда заводился и заводится без известных стуков.

Не знаю, но когда сильно холодно за -27 при запуске бренчанья нет, только спустя какое то время, минуту или две, начинает бренчать. А когда -10 то сразу бренчит. Я думал из-за за густого масла.

Практически каждая аудиозапись стучащего вскоре после запуска двигателя подтверждает - стучит один, максимум два поршня из четырех - смотрите графики в соответствующей теме. Также давно стало известно, что резкий металический стук в районе ГБЦ производит поршень при аномальной перекладке в ВМТ одного из цилиндров.
Если хотя бы это запомнить и принять за факт, то станет понятно, почему никакое самое вязкое масло на стенках цилиндра не в состоянии успокоить такую перекладку. При движении поршня вверх к ВМТ маслосъемные (они же по принципу действия масловыравнивающие ) кольца никогда не оставят на хоне цилиндра пленку в десятую долю мм, потому что ... впереди них идут компрессионные кольца. Масловыравнивающие кольца начинают работать и разгаживать масляную пленку только при движении поршня далеко вниз от ВМТ. Вблизи ВМТ, когда происходит перекладка поршня, никакого лишнего масла ни в районе жарового пояса, ни в районе юбки поршня НЕТ (если только его не заливают на днище поршня ложками через напрявляющие клапанов).
Я бы мог Вам предложить посчитать влияние теплового зазора при запуске очень холодного двигателя, но уже делал это сам три года назад в своей теме с предсказуем результатом - чем ниже т запуска, тем начальный тепловой зазор (поршень-цилиндр) БОЛЬШЕ. Можно было бы предположить, что алюминиевый поршень после запуска двигателя быстрее растет в диаметре от нагрева при сжигании твс, чем холодный блок двигателя (типа условного композита стенки цилиндра алюминий-чугун) и за счет уменьшения реального зазора стук при перекладке не появляется. Но если это так, то задиры на поршне должны были бы быть с обеих сторон. А этого нет, трет только рабочую сторону поршня. Замена ем на ет с увеличенным зазором в районе жарового пояса тоже ничего особенного не дала - случается стучать и на них.
Не стану вновь пересказать свои теоретические выводы годовалой давности, но по прежнему остаюсь при своем мнении - причина стука поршня в одном из цилиндров - раннее воспламенение твс в этом цилиндре из-за нарушений равномерности формирования этой твс по всем цилиндрам. Стуки и износ поршня - это лишь слышимое и видимое следствие этого.
Почему нет стука при запуске в -15...-30грС - вполне вероятно, что из-за более холодного бензина в более обогащенной твс при сгорании в КС . Не надо думать, что ПВВ вредит при холодном запуске - он способствует лучшей гомогенизации твс на уже прогретом двигателе , немного ускоряет прогрев КС после холодного запуска и немного богатит смесь за счет более теплого и легкого воздуха. Но в любом случае, через 30 секунд после запуска все замыкается на лямбда-регулирование и любое богатение мозги приведут к фактической норме стехиометрии. А вот на Т впрыскиваемого бензина в КС они влиять не могут , что возможно и создает условие для минимального и достаточного понижения т в КС.
Мне работа нашего двигателя зимой в хороший мороз нравится больше, чем летом, но при условии наличия ПВВ .

Что значит "сразу бренчит"? Стучать начинает мгновенно после запуска или все же как у многих стук появляется через 30 секунд работы двигателя?
Если первое, то настоятельно советую помыть форсунки после пяти лет работы на нашем бензине, замерить компрессию, посмотреть на целостность колечек во ВК на предмет подсоса воздуха, вспомнить про используемое масло и бензин, т.к. ГК умирают в основном не от износа, а от отложений масляной грязи (состоящей в первую очередь из продуктов сгорания и недогара топлива) на плунжерной паре - даже сильно потертый поршень не будет без причины, приводящей к сильному росту давления в проблемной КС, сразу после запуска колотиться при перекладке.
Если второе - то в целом тоже самое, но без фанатизма, с учетом того, что к чисто физическим причинам добавляется и включение мозгами процесса лямбда-регулирования . Я никогда не отрицал факта эксплуатационного износа поршней, но то, что оно должно обязательно приводить к появлению термозависимых стуков - совсем не факт и еще большее сомнение, что замена только поршней поможет избавится от них.
В давнее время на половике один мой земляк делился своим опытом - он установил на фпс предпусковой подогреватель и счастливо запускал подогретый двигатель без стуков всю зиму, но как только пришла весна и ППП перестал применяться, то стуки тут же проснулись и радостно заколотили поршнем. Авто было доставлено ОД, стуки услышаны, поршня заменены, но через год в известном Т диапазоне запуска вновь вернулись. К чему это я - даже при нагретом сверху БЦ и немного уменьшеном начальном тепловом зазоре поршень-цилиндр никаких стуков у товарища не было, но по весне они появились. Мое старое мнение - причина не столько в тепловом зазоре (не отрицая факта косяков сборки при рождении двс), а в раннем воспламенении ТВС в отдельном проблемном цилиндре. Увеличение зазоров в ШПГ - это уже следствие. У меня тоже бывает постукивает раз в год, но при запуске в -20 всегда шелестит как новорожденный.

Тут в декабрьском номере ЗР есть статейка,там описан простейший метод.Снимаем форсунку,садим её через любой подходящий уплотнитель на баллончик для чистки карбюраторов.Собираем эл. цепь:акум-форсунка,в качестве выключателя кнопка звонка,её нажимаем ногой.Пишут,что на каждую форсунку нужно брызгать четверть баллона,как раз баллон на четыре форсунки.Интересно,толк будет?

будет
я этот способ в нескольких местах встречал -и везде писали о положительном результате .
Даже на ЮТУБе ролики с этим способом есть .

Способ простейший и конечно не гарантирует на 100% излечения, но для домашнего применения очень подходящий - я сам им пользуюсь и уже трижды "мыл" свои форсунки после давнего попадалова с прокисшим зимнем бензином. С нашей тупиковой топливной рампой и проблемой возможного стремительного окисления бензина после остановки горячего двигателя даже такая быстрая продувка карбоклинером всегда дает положительный эффект.
Советую не выдергивать форсунки по одной на двигателе, а снимать целиком всю топливную рампу, отсоединяя разъем на топливном трубопроводе в районе правой амортизационной стойки - делов при навыке на 5 минут вместе со съемом фильтр-бокса. Не забывайте отключать предохранитель топливного насоса перед отсоединением трубопровода, а то он на автомате может подкачивать топливо в "исчезнувшую" рампу.
Дома, в тепле и при удобствах, легко снимете все форсунки, посмотрите на уплотнительные колечки, промоете саму топливную рампу внутри тем же кароклинером и сверяясь с ютубовским роликом освоите мытье форсунок. Конечно баланса производительности форсунок вы так не проверите, но польза все равно будет. Мне баллона клинера хватало на 2 мойки, но тут уж как вам нравится и получится - можете запузырить и весь за раз. Рекомендация: вначале проводите продувку форсунки клинером при постоянном включении, но не надо надолго включать форсунку при промывке от источника 12в - не более 30 секунд на цикл промывки, лучше сделать пару-тройку подходов к каждой форсунке с перерывом в минуту - катушка форсунки все же рассчитана на импульсную работу и не надо ее долго греть электрическим током. Поначалу я тоже пользовался ножным выключателем для коммутации 12в из кнопки звонка, потом собрал формирователь импульсов на реле времени, но это на любителя. После цикла постоянной промывки надо промывать форсунку при ее периодическом открытии-закрытии- можно и ногой пару минут постучать с тактом примерно в 1 секунду после циклов постоянной промывки форсунки.
Затем все собирается на рампу, уплотнительные кольца со стороны ВК желательно поменять на подходящий аналог оригинала, при желании осторожно задуть с компрессора воздух в рампу на 5 кг, послушать и посмотреть по манометру на утечку. При установке на авто слегка смазать кольца чистым машинным маслом. После установки рампы воткнуть предохранитель бензонасоса на место и после набора давления топлива в системе провентилировать пару раз ТУПИКОВУЮ топливную рампу с помощью штатного золотникового клапана - т.е. полностью заполнить рампу бензином.
На всю процедуру промывки уходит примерно час времени, легко делается без каких-то сложностей у дома, не забывайте только прикрывать все открывшиеся дырки на двигателе от пыли и живности. Но в принципе вас никто и не торопит - основная беда обычно случается с переходником от баллона карбоклинера к форсунке, поэтому готовьтесь заранее к борьбе за живучесть соединений
Если хотите узнать точный баланс производительности форсунок, то это на соответствующий сервис, где на дорогом стенде вам все помоют и покажут примерно за ? кр. Использование ультразвука для чистки - тоже полностью на их личном опыте и вашем доверии. Но при большом желании можно все соорудить и дома из б/у бензонасоса+рампа, нашего топливного фильтра с встроенным регулятором давления, банки винса и очумелых ручек. Удачи.

Всем Привет из Новосибирска! Полик май 2011г пробег 72000+ км, примерно с 18 т.км лью присадку постоянно в топливо, сначала Castrol TBE (одно время перестали продавать)перешел на LM Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/item/7568.html
инжектора ни разу не мыл, мотор работает отлично... Поршня не менял...
Да, и масло тоже пользую LM)))
Думаю что присадка работает! У знакомого, на мицубиси с новья, авто прошло 140т. км на этих присадках, пока не продал))) Как то так!

Здесь, по-моему, описан идеальный случай. А что будет, если поршень перекошен так сильно, что ни компрессионные, ни маслосъёмные кольца не имеют возможности нормально работать? Картинки поршней с сильной бахромой нагара на жаровом поясе со сторон упорных поверхностей поршня намекают, что такой заброс масла мог бы быть.